so sah das gespann aus... ein 180 bautz mit dem anhänger und der dame die ihn fast 3 wochen als schlafwagen benutzte...

oder selber bauen... mir blieb nix anderes übrig wenn man es fast original haben will.

Favorit und die 11 ist neu, der rest alt. das schwarze hab ich selbst angefertigt aus kuststoff 4/10 Stark, sieht fast original aus.

So der Ramen war nun fertig und es ging ans holz Dach und die Fenster.

so hat er seine vollabnahme nach § 21 bekommen... und ohne mängel bestanden. die papiere wurden beantragt und der kleine zu gelassen

Fenster und der Innenausbau wurden gemacht. Dachluke und Dachschindeln waren der schluss. Hat ein wunderschönes Nummernschild bekommen ...

Nun ist er fertig und ab Donnerstag auf den Weg nach Östereich auf eigener Achse zur Traktor WM

guten Tag zusammen,

vor einiger zeit stand ein kleiner Viehtransporter/Schweinewagen in den Kleinanzeigen. Zustand laut Bildern war gut... also anrufen und ungesehen gekauft und am Wochenende danach abgeholt.

auch da war er sehr schön anzusehen. Der Anhänger wurde 1957 in Frankfurt am Main gebaut und lief in einem kleinen nebenerwerbs Bauern bis zu seinen tot in Neuanspach. Papiere hatte er keine, also ab auf den Anhänger und heim nach Hanau.

Da wurde er erst mal abgestellt und was mir sehr merkwürdig vorkam, er hatte eine Auflaufbremse. mmhh 20 km/h und bremse? komisch.. also weiter geforscht und siehe da, er hatte auch ein Drehstabfederung der bergischen Achsenfabrik, eine 80 km/h Zulassung und 1T Gesamtgewicht. Da er mit seinen kompakten Abmessungen von 150 m x 360 x 160 cm (das Kasteninnenmaß ist 210 x 100 x 135 cm) ideal für nen kleinen Traktor ist, beschloss ich mich, diesen zum Schlafwagen für Treffen umzubauen. Ab ging es zum TÜV meines Vertrauens um ihm mal Löcher in den Bauch fragen, über den Zustand der Bremsen und Neubeantragung der Papiere. Es waren ein paar kleine durchrostungen am Rahmen welche beseitigt werden mussten und das ein oder andere an holz sollte auch neu werden... meinte ich bis dahin...

Also alles zerlegen und mal eine Bestandsaufnahme machen. 1957 wurde der Boden auf Holzleisten montiert und diese haben sich immer wieder schön mit wasser vollgesogen und den untern Rahmen durchrosten lassen. also einmal trennen und mit 50 x 50 x5 mm Winkelprofilen neu anfertigen. Da ich aber leider nicht schweißen konnte, hab ich mal eben einen 14 Tage intensiv Kurs gemacht, Mann muss sich ja auch weiter bilden (lach) und unter Meisterschweissers Argusaugen wurde alles neu geschweißt und angefertigt. nicht nur die Bodengruppe wurde neu, sondern auch beide Türen komplett nachgebaut und die vertikalen Winkelprofile wurden auch ersetzt.

Mit der Rohrzange wird das gar nichts .. wenn du den falsch anfasst ist der sofort im arsch . Du musst ihn erst wie von mir beschrieben im Loch drehen können .. erst wenn er sich so bewegt bekommst du ihn unter drehenden Bewegungen raus .

sei mit dem gleithammer vorsichtig, wenn du den oben in den dieselrücklauf reindrehst, nicht das du das gewinde schrottest wenn der düsenhalter so fest sitzt.

die dinger sind teuer...

Wer kommt den zum Treffen nach Bruchköbel / Baiersröderhöfe am 23.8-25.8?

ich wäre da aber mal ganz vorsichtig mit...

kauf dir ne dose caramba... wd40 oder was auch immer für krichöl mit rostlöser

- rechts und links um den düsenhaler in den kopf sprühen

- einwirken lassem

- die überwurfmutter der einspritzleitung muss ab sein

- leitung vorsichtig aus dem weg biegen

- mit dem schonhammer vorsichtig von unten gegen die verschraubung des düsenhalters schlagen, so das er sich leicht im urzeigersinn bewegt,

dann von oben gegen den urzeiger sinn leicht drauf, so fängt er an im loch zu bewegen.. immer einmal vor einmal zurück- rostlöser- dann wieder

von neuen.... das flutscht dann wie ne eins..

Ich hab da gerade mal ne Anmerkung ...

Der Motoröldruck hat nichts .. und zwar garnichts mit dem Öl Austritt am Peilstab zu tun ! Da ist das Öl „ drucklos“

Wenn es da rausdrückt ist die entlüftung zu .. ich finde auch die diverens zwischen warm Standgas und warm nennDrehzahl zu gering .. im standgas warm 4 bar halte ich einfach für viel zu hoch.

Ich denke auch das es für Düsen sind .. esp Regler Gestänge könnte auch sein . Aber das kühlt nie so schnell ab .. würde eher ne halbe Stunde dauern .. deswegen . Düsen raus und abdrücken ... ggf. neue rein , dann testen.

moin..

nach langer zeit und teilüberholung meines fendt favorit 11 muss ich mal wieder ein thema eröffnen.

einspitzdüsen, ja ein thema mit denen wir alles täglich zu tun haben. meist fristen sie ein schatten da sein und erst wenn es stark rust oder schlimmer macht man sich mal gedanken die zu überprüfen. die werden abgedrückt, das spritzbild verglichen und bei bedarf rausgeschissen weil sie nur noch tropfen anstelle von zerstäuben. was kauft man den nun als neuteil? marke oder no name? 15 € oder 45 € ? also für mich hat sich die frage am wochenende für alles zeit erledigt:

bei meinen fendt sinds 6 an der zahl. eigenes düsenprüfgerät ist auch da. also mal alles ausgebaut und überprüft. siehe da, eine macht nur noch pipi aus den 4 löchern, nichts mehr mit feinem nebel. die anderen 5 öffnen bei ca 150 bar anstelle von 180 bar, man könnte sie also noch einstellen. nach 4300 h kann das ja mal vorkommen. also gestern düsenhalter auseinander und mal das innleben, sprich die düse in augenschein genommen. verbaut waren bei mir 5 mal no name und eine bosch. hatte letzte woche einem neuen komplett satz bosch düsen bestellt, kosten beim favorit einfach nicht die welt, gut 20 € das stück. also ist das keine them mal alles auseinader zu bauen. beim herausziehen der düsennadel hab ich mal vergleichsbilder gemacht. warum billig billig ist... zu mindestens bei mir... links die bosch, recht das billig teil.

ich glaube das bild spricht für sich was verschleiss angeht. alles 5 anderen zeigen deutliche laufspuren bzw vervärbungen an der nadel auf. für mich sind die da heiss geworden an der fläche. und die bosch? nix hat die, innen leben wie neu.

also für alle die die evnuell zwischen der entscheidung günstig und marke stehen, gebt vieleicht wenn möglich, lieber ein paar euro mehr aus

aber mal so ein kleiner tipp am rande... wenn getriebe öl nur so kurz drinnen ist, kannste das auch ohne probleme durch nen filter laufen lassen und wieder nehmen.

ich bin kein spar brötchen ! aber das sehe ich auch als geldverschwendung an das weg zukippen

guten tag fendt 600,

es ging bei meiner antwort mehr um den themen starter... bei dir wird das wurst sein ob das so oder so ist. ich glaube nicht das du da irgendweinen unterschied merken würdest. bei meinen 11 sa kommt in die allradglocke der achsen ein gl4 hypoid öl rein das als sae 80 gibts nur von shell.. aber es gibt es..... 20 l gut 100 €

keilnut....

guten morgen...

ich würde immer das reinkippen, was auch vorgeschreiben ist. wenn GL 3 SAE 80 oder 90 da steht, dann kann man das ohne probleme bei wagner usw kaufen...

ja es kostet ein paar € , aber mal ehlich, wie oft wechselt du das? wenn du das falsche reinkippst. z.b GL5 oder ein Hypoid öl, das das spätere auseinander bauen und tauschen der "verseiften" teile um xxx mal teurer

was wurde denn bis jetzt alles an ihm gemacht? getriebe holwellen kupplung?

und welche preisvorstellung dazu?

Sicherungen sind alle ganz ?

Dann könte dir der Stecker am Instrument abgegangen sein . Der ist von hinten gesteckt ..oder als 2 tes,

geh mal davon aus das alles an Masse auf einen Anschluss zusammen gelegt wurde und die ab ist .. dann geht halt

ich gebe dir echt was den preis angeht. nur wird dir 2019 leider kein mensch so einen trecker für unter 10 verkaufen. der ist ja dann in teilen schon mehr wert als dann am stück. schau doch heute mal was ne zf apl 3050 oder 3052 kostet... die letzte die ich gesehen hab war schrott und lag bei 3 t€. die preisentwicklung geht leider nur noch nach oben.. wie bei schlüter und co... leider... ich habe noch keinen 1250 schlüter für 10 t im netzt gesehen...

die grossen fendt waren die letzten jahre (meiner meinung nach ) einfach zu günstig... jetzt rutschen gute in richtung 15-20 t... und baustellen eben in richtung 10 t.

und etliche preistreibende dinge und reparturen sind ja auch meist unsere eigenen vorstellung wie eine sache zu sein hat...

lack.. 1 k oder 2 k vom profi. ist das grun wirklich 100 % das passende.. glanzgrad? , das hat noch nie einen bauern gejuckt, da gabs den pinsel oder rost bis blech durch.

schau dir doch mal einige 226-6 an die beim bauern gelaufen sind.. kopfdichdung schwitzt wasser ? und... erst wenn es im brennraum verdampft ist wirds gemacht....

heute machen wir ein drama draus wenn er an der ölwanne schwitzt...

Wer sich für so einen „dicken 6‘er“ interessiert , muss halt wissen das das auch was kosten wird . Ich hab bei meinem alle Öle gewechselt , Luftfilter , Wasserpumpe förderpumpe , Riemen und Filter ... schwups biste bei fast 500 €. Dann die fehlenden tankembleme .. 400€ Einen Satz Reifen .. 3-3,5 t€

Muss aber zugeben das fast alle Teile wie Dichtungen Kolben Laufbuchsen im Nachbau echt „ günstig „ sind .. wo bekommt man ne wasserpumpe für 41€ oder die kraftstoffförderpumpe für 22 €...wenn mal mal ein Teil für den AKD 112 gebraucht hat , das kostet Geld . 2 Zylinder Köpfe und du kannst beim mwm 225 -6 fast den kompletten Motor machen . Ich finde die Kosten unterm Strich nicht so viel teurer als bei nen kleineren . Dafür hast du halt auch einen Wert da stehen, der täglich steigt .

Und Danke an den Ersteller !!!