Hallo,

als ich meinen kleinen 304 gekauft habe, sollte der auf alle Fälle einen Frontlader haben oder bekommen. Eigentlich war es mir egal welcher verbaut war, für meine Zwecke angepasst sollte er sowieso werden. Meine Zwecke heißt in dem Fall hydraulische Gerätebetätigung mit Schnellwechsler und großem Kippwinkel, möglichst wenig Sichtbehinderung, Parallelhub, wenig "auftragende" Teile mit denen man irgendwo hängen bleiben kann (z.B. im Wald) und mit in keinem Fall eine Kollisionsmöglichkeit mit der Frontscheibe. Außerdem soll an der Schwinge wenig verändert werden, eine hydraulische Dämpfung und ein dritter Steuerkreis waren ein muss.

Der von mir gekaufte Trecker hatte bereits einen Frontlader verbaut, allerdings nicht gerade meinen Traumtyp. Mich würde mal interessieren wie jemand mit einem Klinklader und Palettengabel sinnvoll gearbeitet hat. Den Originalanbau der Palettengabel mit etwas angeschweissten Altmetall und einer abgesägten Ackerschiene habe ich leider nicht fotografiert, vermutlich war ich zu geschockt.

Zunächst wurde mit Holzmodellen die optimalen Maße ermittelt, Teile dienten später als Schablone für die Brennteile.

Hier schon ohne Gabel. Diese war nicht in der Klinke befestigt, sondern mit einer M12 Schraube an dem seltsamen Ausleger. Das Die Schwinge keilförmig ist habe ich auch erst nach dem Kauf bemerkt, war aber letztendlich auch egal.

Da der Frontlader immer wieder gebraucht wurde, sollten die Umbauschritte so erfolgen, das jeweils nach wenigen Arbeitsschritten der Frontlader wieder einsatzbereit war.

Trotzdem musste erstmal alles ab, was da nicht rangehörte. Beim Abflexen des Halters der Palettengabel eine unschöne Überraschung: Durch die Überlastung mit dem Halter war ein Stück aus dem Querrohr ausgebrochen.

Das ausgerissenen und verbogene Stück wurde ausgetrennt und aus einem alten Rohr ein Reparaturstück gebastelt und eingebaut.

Dann kam erstmal die Kleinteilfertigung, die Lagerböcke für den Zwischenhebel waren schon vorher fertig und angebaut um dem Holzmodell mehr Halt zu geben.

In der Mitte übrigens ein Hilfsmittel um die Buchsen passen anzuschweißen.

Der Stopfen mit Nase dient zur Zentrierung beim Anschweißen der Buchse. Die Buchse dient nach dem Schweißen als Bohrhilfe, zum Schluss wird beides zusammen auf Maß gerieben. Alles zusammen sieht es jetzt so aus:

Der Eurorahmen wurde fertig gekauft, der Eigenbau lohnt einfach nicht.

To be continued...

Thomas

So, weiter geht es.

Zunächst noch ein paar Überlegungen zur Konstruktion der Gerätebetätigung. Auf dem Nachrüstmarkt gibt es Systeme, die den Hydraulikzylinder umgedreht zu meiner Variante verbaut haben. Dabei wird beim Ankippen der Kolbenboden des Hydraulikzylinders mit Druck beaufschlagt und dabei eine größere Hubkraft erzeugt als beim Druck auf der kleineren Kolbenstangenseite. Daher muss bei meiner Variante der Hydraulikzylinder für die gleiche Kraft etwas größer gewählt werden. Außerdem geht das Auskippen langsamer, da dann das größere kolbenbodenseitige Volumen mit Öl gefüllt werden muss. Da ich nicht nach Leistung arbeite und der Unterschied nicht sooo groß ist, kann ich diese Nachteile verschmerzen. Dafür baut bei mir der Aufbau auf der Schwinge wesentlich niedriger und ich kann größere Kippwinkel erreichen, bei denen sonst der nach vorn verbaute Hydraulikzylinder im Weg wäre.

Auch die Wahl des Drehpunkts der Zwischenhebel wurde erst nach verschiedenen Variantentests entschieden. Wird der Drehpunkt oberhalb der Schwinge angebracht, können die Hebel einfach aus ein paar Flacheisen bestehen und sind einfach zu fertigen. Für einen ausreichenden Kippwinkel ist aber eine bestimmte Mindestlänge notwendig und damit würde mir der Aufbau wieder zu hoch. In der Schwinge wollte ich nicht bauen, da unter anderem die Bohrungen durch die keilförmige Schwinge schräg eingebracht werden müssten. Der Aufwand diese Bohrungen genau genug einzubringen war mir zu hoch.

Also fiel die Wahl auf unten liegende Drehpunkte. Dafür wurden die Hebel erst aus Holz optimiert und dann als Schablone für die Brennteile genommen. Die Buchsen wurden mit einer über beide Seiten gehenden Welle ausgerichtet und angeschweißt. Eine Querverbindung nimmt die auftretenden Seitenkräfte durch die schräg liegenden Hydraulikzylinder auf.

Die Hydraulik hat eigentlich keine Besonderheiten, außer das schon die Leitungen für eine spätere Nachrüstung einer hydraulischen Parallelführung verlegt wurden und ein Umschaltventil für den dritten Steuerkreis und eine abschaltbare Stickstoffblase verbaut wurden. Die Hydraulikzylinder mussten wegen der schrägen Schwingenarme Gelenkköpfe haben.

Um die Rohre ordentlich zu verlegen habe ich mir noch schnell ein Biegegerät gebaut. Die vorderen Hydraulikschläuche sind etwas lang, vielleicht kommen da noch mal etwas kürzere dran.

Wer sieht eigentlich den Fehler auf dem Bild? Genau, die Traghaken sitzen normalerweise außen an den Wangen der Euroaufnahme. Da gibt es aber Platzprobleme durch die Schubstangen, die sonst ebenfalls Gelenkköpfe haben müssten. Da ich meine Arbeitsgeräte selbst baue bzw. anpasse ist das aber egal.

Noch einen Deckel drauf zum Schutz.

Für die geplante hydraulische Parallelführung ist noch ein doppeltes Überdruckventil erforderlich. Das sollte zunächst ebenfalls an der Schwinge befestigt werden, dann wäre aber ein vierter Hydraulikschlauch für den drucklosen Rücklauf zum Trecker notwendig geworden. So wurde das direkt am Schlepper verbaut und damit auch die Lage der Absperrhähne festgelegt, da das Überdruckventil nicht absperrbar sein darf. Über die richtige Lage der Absperrhähne gibt es sowieso verschiedene Meinungen.

Die hier verwendeten Staubschutzstopfen werden noch durch Deckel ersetzt. Wenn sie wirklich mal benutzt werden, sind sie dreckig und man stopft sich dann den ganzen Schmutz in die Hydraulik.

Die Schaufel wurde aus einem Bausatz selbst geschweißt, nur eine ordentliche Schürfkante wurde dazu gekauft.

Eine Gabel ist auch fertig, dazu wurde ein gekaufter Zinkenträger mit ein paar Blechen zusammengesetzt und erfüllt auch seine Funktion. Der bisherige Umbau hat sich bewährt, eine Palette Steine sind kein Problem. Ganz oben auf meiner ToDo-Liste steht noch ein Heckgewicht oder Radgewichte. Mal sehen was es wird.

Da alles gut funktioniert, konnte auch das letzte Relikt aus Klinkladerzeiten weg: Die Werkzeugverriegelungen.

Dazu sind jetzt kurze Bolzen eingeschraubt und mit Schweißpunkten gesichert. Da die Bolzen aus Platzgründen keinen Kopf haben, kann ich sie bei Bedarf nach abflexen der Schweißpunkte mit der Zange herausdrehen, mit Schraubensicherung ginge das nicht.

Mit dem erreichten Kippwinkel bin ich sehr zufrieden.

Was jetzt noch fehlt ist die Parallelführung (für die ich eine sehr ungewöhnliche Lösung favorisiere) und eine Anzeige für die Stellung der Arbeitsgeräte. Wenn das irgendwann fertig ist werde ich berichten.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas

Hallo,

für eine ventilgesteuerte Parallelführung sind leider doppeltwirkende Hubzylinder nötig, die habe ich nicht. Die Umrüstung wäre mir zu teuer: zwei neue Zylinder, das Ventil und ein zweites doppeltwirkendes Steuergerät.

Ich werde das Prinzip von meinem alten Frontlader nutzen:

Zwei baugleiche Zylinder wie die für die Gerätebetätigung werden mit denen der Gerätebetätigung jeweils Kolbenstangen- und -bodenseitig verbunden. Das Öl, das von einem verdrängt wird, führt den anderen nach. Die Wirkung ist genau die gleiche wie bei der mechanischen Parallelführung, bietet aber mehr Freiheiten bei der Wahl des Einbauortes.

Das ist auch der Grund weshalb ich diese Lösung bauen werde: Bei einer mechanischen Parallelführung mit Zugstangen oberhalb der Schwinge geht die Frontscheibe nicht mehr auf. Bei der Lösung mit untenliegender Schubstange (wie bei verschiedenen Fendt-Ladern) ist der mechanische Aufbau schwierig. Es müsste ein hochbelastetes Gelenk im Bereich des Schwingenknicks angebaut werden, außerdem sind mir Schubstangen an solchen Stellen grundsätzlich unsympatisch. Sie müssen stark überdimensioniert werden um ein Abknicken sicher zu verhindern.

Ich habe für die Zusatzzylinder zwei mögliche Einbauplätze. Entweder senkrecht zwischen den Konsolen und der Kabine (dort wäre aber theoretisch eine Kollision mit einer teilweise geöffneten Frontscheibe möglich) oder waagerecht oberhalb der Konsolen zwischen Schwinge und Motorhaube. Dort ist ein fast idealer Platz, aber es muss zum Tank kippen entweder der Frontlader in die oberste Stellung gefahren oder abgebaut werden...

Vielleicht fällt mir ja noch etwas ganz anderes ein.

Markus: Das drucklose Ankuppeln ist kein Problem. Da es kein Einfahrlader ist, werden die Hubzylinder beim Abkuppeln ausgehangen, damit ist der Strang automatisch drucklos. Beim Ankuppeln werden erst die Hubzylinder angeschlossen, dann kann die Schwinge in eine Stellung gebracht werden, in der das angebaute Werkzeug durch sein Eigengewicht den jeweiligen Strang zum Kuppeln entlastet. Das was Probleme machen kann ist das Abkuppeln bei kalten Temperaturen und das Ankuppeln bei 30°C. Dann ist überall Druck. Da helfen aber nach meiner Erfahrung auch keine Absperrhähne.

Vielleicht sollte man dafür noch eine kleine Stickstoffblase anbauen, die das ausgedehnte Öl aufnimmt und damit das Kuppeln erleichtert?

Die Euroaufnahme liegt übrigens bei voll ausgefahrenen Zylindern gerade mit der unteren Querstange an der Schwinge an, so sind die Zylinder und die Verbindungsteile geschützt.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas

Hallo,

nach gut drei Jahren habe ich es getan. Ich habe den Frontlader fertig so wie ich ihn haben wollte. Bisher war einfach keine Zeit.

Die Zusatzzylinder waren gleich am Anfang mitgekauft, diverse Kleinteile wie Hebel, Buchsen und einige Montagehilfsmittel wurden immer mal zwischendurch gebastelt.

Die rechts angeheftete Scheibe sollte nur die spätere Montage erleichtern, an der Schwinge ist ebenfalls so eine Scheibe. Damit lassen sich zum Ausrichten des Hebelarms der Hebel und das Distanzstück schon mal an der richtigen Stelle einfach festklemmen.

Die richtige Position des Hebels und vor allem die Form des Abstandsstücks sind etwas kritisch. Der Platz ist eng und im dümmsten Fall funktioniert der Parallelhub nicht wie er soll.

Die keilförmige Schwinge macht es generell schon nicht einfach, dazu kommt das Seiten der Schwinge auch in der Vertikalen noch schräg sind. Die Distanzstücke wurden nach der Anprobe dann passend gefräst.

An der Zylinderaufnahme musste auch noch etwas Platz geschaffen werden weil der Schwenkwinkel der Zylinder nicht ganz reichte.

Erstmal wurde die Arme nur geheftet. Zum endgültigen Verschweißen wurde der Frontlader abgebaut und auf die Seite gelegt, da meine Schweißkünste in Zwangslagen mir nicht gut genug waren. Nach dem Schweißen wurde die Farbe der Schwinge noch von bunt auf Fendtgrün geändert.

Da die Gelegenheit günstig war hat die Motorhaube gleich noch etwas Farbe bekommen. Nach dem Anschleifen der vom Vorbesitzer handgestrichenen Haube war die Farbe eher Deutzgrün...

Weiter geht es demnächst mit der Montage der Hydraulik.

Edit: Warum das letzte Bild doppelt ist weiß ich nicht. In der Vorschau ist es nur einmal.

Hallo,

der Hydraulikanschluss der Zusatzzylinder war einfach. Die Leitungen habe ich schon am Anfang mit verlegt. Also mussten nur die Endstopfen ab und die Zusatzzylinder mit Schläuchen angeschlossen werden. Dabei werden jeweils die Kolbenbodenseiten und die Kolbenstangenseiten an die entsprechenden Seiten der Zylinder der Gerätebetätigung angeschlossen.

Außerdem wurden die Anschlussleitungen zum Schlepper (die vorher nur provisorisch irgendwie herum hingen) ordentlich verlegt. Da die vorhandenen Leitungen gekürzt werden sollten ohne großes Gefummel und Ölsauerei, wurden sie im angebauten Zustand abgeschnitten. Um Späne in den Leitungen zu vermeiden wurde ein kleiner Trick angewendet.

Zunächst wurde die Leitung mit einem Rohrschneider ca. 1cm zu lang eingeschnitten und das letzte Stück einfach abgebrochen.

Dabei entsteht natürlich ein starker Grat und das Rohrende wird verformt. Es entstehen aber keine Späne. In das offene Rohrende kommt jetzt ein Stopfen aus Putzpapier, der bis gut hinter die gewünschte Schnittstelle reicht.

Jetzt kann das Rohr mit der Eisensäge einfach an der gewünschten Stelle abgesägt und entgratet werden, ohne das Späne in die Hydraulik geraten können.

Wenn alles entgratet ist wird der Stopfen mit den Spänen mit einer Pinzette aus dem Rohr gezogen, das Rohr ist sauber und der Anschluss kann montiert werden.

Damit ist die Montage komplett, jetzt kommt das Zittern vor dem Test.

Jetzt sieht man auch die Lage des Zusatzzylinders neben der Motorhaube und die Funktion wird erkennbar.

Wird die Schwinge gehoben wird der Zusatzzylinder zusammengeschoben. Das verdrängte Öl drückt den Zylinder der Gerätebetätigung heraus, das angebaute Gerät bleibt (ungefähr) gerade.

Was soll ich sagen, mein Ziel Wurde erfüllt. Bei Einem Hub von ca. 2,5m ist die Winkelabweichung an der Geräteaufnahme weniger als 2°. Da verursacht ein Grashalm unter dem Rad schon eine größere Winkeländerung.

Eine Kollision mit der Frontscheibe ist ausgeschlossen.

Keine Sichtbehinderung von innen.

Die maximale Anzahl der Dateianhänge ist erreicht, ein Fazit kommt demnächst.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas

Ja, die Dimensionierung war nicht einfach. Die Hydraulikschläuche für die Parallelführung sind für 330bar ausgelegt. Außerdem ist am Schlepper ein doppelwirkendes Schockventil direkt an den Hydraulikkupplungen verbaut, das nicht absperrbar ist. Das ist auf 150bar eingestellt. Somit soll einerseits der Druck begrenzt werden, er muß aber auch so hoch sein, das es mir nicht im ersten Schlagloch die Ladung abwirft. Nach den Einsätzen bisher unter anderem mit Steinpaletten beim Hausbau, die das Gerät an die Grenze gebracht haben, hat sich aber bisher nichts Besorgniserregendes gezeigt.

Vielleicht sollte ich aber trotzdem Rohrbruchsicherungen an den Kippzylindern verbauen. Das ist kein großer Aufwand und Sicherheit kann man nie genug haben, das Material wird ja auch älter.

Für die Berechnung der Kinematik habe ich die Schwinge in verschiedene Höhen gefahren und dort jeweils die Geräteaufnahme gerade gestellt. Dann jeweils gemessen wie weit die Kolbenstange der Zylinder der Gerätebetätigung ausgefahren sein muß und den Winkel der Schwinge zum Schlepper.

Damit hatte ich Werte wie z.B. wenn ich die Schwinge um 45° anhebe muß ich die Gerätebetätigung um 30cm ausfahren, damit das Anbaugerät gerade bleibt.

Der Rest ist einfach Dreiecksberechnung.

Ganz gerade bleibt das Anbaugerät aber nicht. Grund ist die Umlenkung mit der Hebelei in der Gerätebetätigung. Die Abweichung hängt von der Hubhöhe und der Stellung des Anbaugeräts ab. Bei ungefähr waagerechten Anbaugerät im Bereich von 0-2,5m ist der Fehler aber sehr klein. Bei größeren Hubhöhen kippt das Anbaugerät dann etwas nach hinten.

Ein paar Nachteile hat die Konstruktion aber auch. So lässt sich der Tank nicht mehr soweit kippen wie vorher, weil er dann an den Zusatzhebel anschlägt. Um ihn in der niedrigeren Stellung halten zu können wurde ein kürzerer Halter gebaut.

Damit ist der problemlose Zugang zum Hydrauliktank und der etwas eingeschränkte Zugang zu den Teilen dahinter möglich.

Zum Abbauen müssen zwei Bolzen mehr gezogen werden, die Zylinder bleiben an der Schwinge. Zum Abstellen wird ein Anbaugerät dran bleiben müssen, das die Schwinge nicht nach hinten kippt. Allerdings habe ich in den letzten drei Jahren den Frontlader nur einmal abgebaut und das war zum Ausbuchsen.

Die Griffe zum Anheben der Motorhaube mussten ebenfalls aus Platzgründen ab, die habe ich aber auch vorher kaum genutzt. Die Haltegummis tun es auch.

Die Hubkraft des Frontladers ist größer geworden weil die Zusatzzylinder die Hubzylinder unterstützen. Das brauche ich aber eigentlich nicht, er hat auch vorher schon genug gehoben. Ich will ja nicht die Vorderachse killen.

Zum Schluss noch eins: Leider sind Holzis schöne Aufkleber kaum zu sehen und zum Glück muß er nicht sehen wie talentfrei ich die angeklebt habe.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas